C'était aussi pendant longtemps l'une des voies d'entrée vers le Breitling (mécanique), quelque chose que je pouvais imaginer acheter. Depuis que Breitling a commencé le processus de production de mouvements internes en 2004, le Navitimer, qui reste incontestablement le joyau de la couronne de la marque, est fermement hors de portée. Aujourd'hui, cela vous coûtera 6 950 £; valeur acceptable pour un chronographe maison avec un pedigree impeccable, mais toujours un prix au-delà de beaucoup de gens.
Ainsi, l'intérêt personnel a déclaré, Superocean Heritage II de cette année. Cette année marque le 60e anniversaire de la Superocean, Breitling étant parmi le petit nombre d'horlogers à avoir réussi à la fin des années 1950 à sortir une montre de plongée qui a résisté à l'épreuve du temps - aux côtés de Blancpain, Omega et Rolex. Mais nous n'entendons pas beaucoup parler de l'histoire du Superocean cette année - peut-être parce que cette montre a fait les gros titres lorsqu'elle a été publiée pour différentes raisons.
C'est la fin de l'accord de swap pour les mouvements entre Tudor et Breitling qui a vu Tudor gagner un calibre chronographe et Breitling réduire (peut-être même totalement éliminer; l'étendue de l'accord est inconnue) sa dépendance à l'égard des calibres ETA. Donc, ce qui se trouve à l'intérieur de cette montre, bien qu'il puisse être appelé par Breitling le calibre "interne" B20, est une version légèrement repeinte du MT5612 de Tudor, avec une impressionnante réserve de marche de 70 heures. Breitling re-termine le mouvement dans un style plus traditionnel, supprime le spiral en silicone de Tudor et régule l'échappement aux normes de précision COSC, mais il est à tous autres égards du même calibre. En interne? Eh bien, chez quelqu'un, bien sûr.
Le mouvement
À tous autres égards, le Breitling Superocean Heritage II replique montre est le même que son prédécesseur. C'est toujours une montre de plongée de 42 mm, bonne pour 200 m de résistance à l'eau. Si vous jouiez sur la différence, de l'extérieur, le seul cadeau est la migration de la fenêtre de date de 3 heures à 6 heures. Je ne sais pas vraiment pourquoi, car Tudor utilise le même mouvement avec la date à 3; Breitling a peut-être estimé que cela fonctionnait mieux à six heures en l'absence des grandes parcelles de lume de Black Bay. Sinon ... on dirait que le texte du cadran est peut-être un peu plus gros, mais cela pourrait être une illusion.
Au poignet, je sens qu'il y a des éléments qui réussissent et des éléments qui sont une question de goût. Le boîtier poli est très brillant - certains préféreront peut-être une finition brossée plus utilitaire sur un plongeur - et la montre est assez épaisse à 14,34 mm, mais pas d'une manière qui semble exagérée. L'ajustement général et la finition sont très difficiles à corriger; la lunette a un clic solide bien qu'il y ait un peu de jeu dans son mouvement. Une chose qui me contrarie est la finition de la lunette - passez un doigt autour d'elle et vous remarquerez que les index ne sont pas entièrement alignés avec l'insert en céramique bleue, quelque chose qui n'aurait pris qu'une mince couche de laque pour rectifier .
La couleur
Mon principal problème avec la montre testée était la couleur. Les images de presse racontent une histoire d'un bleu royal riche et profond sur le cadran et la lunette - la réalité que j'ai trouvée était beaucoup moins vive. Ce n'est pas une critique de la montre en soi - la nuance précise de bleu que vous préférez est entièrement subjective - mais le matériel marketing écrit définitivement des chèques que la montre n'encaisse pas. Même nos propres images non éditées font ressortir une nuance de bleu dans la montre que, la portant quotidiennement, je voyais rarement.
Le bracelet en maille est extrêmement confortable et équilibre bien le poids de la montre au poignet, et la boucle déployante est l'une des plus solides du marché. La lisibilité est bonne, grâce à ces aiguilles de style vintage, mais je préférerais généralement plus de lume sur un plongeur, même rétro. Il y a des points discrets au sommet de chaque marqueur d'heure, mais le message général est que la montre n'est pas si robuste - ce qui, à mon avis, est injuste compte tenu de la robustesse réelle de sa construction. Sur le plan positif, cela signifie que le Superocean Heritage a son propre look plutôt que quelque chose qui est à jamais dans la dette du Submariner.
Cela soulève des questions intéressantes en termes de contexte et de concurrence. D'une part, il est difficile de trouver une montre de plongée solide avec ces spécifications d'une marque avec le cachet de Breitling pour moins de 4000 £ - aucun d'Omega, IWC, Panerai, Rolex ne peut vous aider là-bas, bien qu'une base Luminor soit fermer à 4 000 £ exactement sur un bracelet en cuir. Vous pouvez avoir un Bremont Supermarine pour 3990 £, mais bien qu'il soit éminemment capable, ce n'est pas vraiment une montre qui répond aux mêmes questions.
Non, le plus gros problème du Breitling Superocean Heritage II est la montre avec laquelle il partage un mouvement de base. L'héritage Black Bay de Tudor correspond au Superocean pour la profondeur et les spécifications (200 m, 42 mm, certification COSC, plus le léger gain de résistance magnétique du spiral en silicone) et le bat sur le rétro cool et le prix (2580 £ sur un bracelet en acier). Vous pouvez discuter du tirage au sort en termes de désirabilité de la marque - Tudor n'a peut-être pas le passé illustre ou un chronographe interne établi, mais pour moi, il n'y a pas autant de choses qu'avant.
Personnellement, je suis obligé d'admettre que j'aime l'idée de la montre plus que la montre elle-même. Une mise à niveau de mouvement n'est rien à renifler - nous fustigeons les marques pour des révisions de couleurs sans fin tandis que les entrailles techniques restent inchangées, il serait donc un peu hypocrite d'ardoise Breitling pour faire le contraire - mais je me retrouve à me demander combien le client typique car cette montre se souciera du calibre à l'intérieur tant qu'elle répond aux normes de base, surtout lorsque vous ne pouvez pas regarder le mouvement. Vous payez effectivement un supplément de 400 £ environ pour une plus grande réserve de marche; justifiable si une marque a investi dans le développement de son propre mouvement pour améliorer un prédécesseur, mais quand le gros du travail a été fait par Tudor ... dites-moi.
Il s'agit d'une montre bien construite d'une grande marque, avec un mouvement de bonne qualité et un look qui emprunte le bon chemin entre le grand public et la mode. Il n'a pas gagné mon cœur, mais je suis sûr qu'il trouvera la faveur de beaucoup.
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